Каналізаційний насос постійно спрацьовує рубильник

Каналізаційний насос, який постійно спрацьовує вимикач, не обов’язково страждає від однієї простої електричної несправності. Час перемикання, пристрій, який відкривається, і те, як насос поводиться перед зупинкою, можуть визначити, чи варто дивитися на подачу, двигун, кабель чи гідравлічне навантаження.

Типовий виклик служби починається з короткого повідомлення: «Каналізаційний насос продовжує спрацьовувати рубильник». Корисні деталі зазвичай з’являються пізніше. Він спрацював, коли надійшов сигнал старту? Насос спочатку працював двадцять секунд? Вода справді залишала резервуар? І це був автоматичний вимикач, перевантаження двигуна чи-пристрій витоку на землю?

Ці питання важливіші, ніж чергове скидання. Захисний пристрій не є незручністю для роботи. Це означає, що електричний струм, стан ізоляції або робоче навантаження виходять за межі очікуваного діапазону. Якщо в резервуар все ще потрапляє стічна вода, припиніть використання під’єднаних унітазів, раковин або обладнання для прання, доки проблема не буде з’ясована. Вимкнення сигналу-високого рівня лише припиняє шум; вона не спускає воду.

Якщо пристрій спрацьовує негайно, перш ніж насос досягне нормальної швидкості, починайте з несправностей, які створюють дуже високий пусковий струм або витік на землю. Заблоковане робоче колесо, заклинило підшипник, замкнута обмотка, пошкоджений кабель живлення,волога розподільна коробка або неправильне підключення можуть спричинити цю схему. Три-фазний насос також може не запускатися належним чином, якщо одна фаза відсутня. Двигун гуде або злегка рухається, але насос ніколи не переходить у нормальний режим роботи.

Якщо він працює протягом десяти або двадцяти секунд, а потім зупиняється, двигун запустився, але несе занадто велике навантаження. Смужка тканини навколо робочого колеса, частково заблокований канал або жорсткий підшипник все ще можуть обертатися. Насос може навіть перекачувати трохи води. Що змінюється, так це струм: він залишається вище нормального робочого значення, доки не спрацює перевантаження.

Відключення через кілька хвилин часто вказує на накопичення тепла, а не на коротке замикання. Можливо, насос працює надто довго, оскільки подача обмежена, фактичний напір вищий за очікуваний або вибраний насос не встигає за вхідним потоком. Низька напруга та дисбаланс фаз-струму також створюють тепло. У цих випадках насос може працювати, коли в будівлі тихо, і відключатися лише в період напруженої роботи.

Потім відбувається періодичне відключення. Насос завершує кілька циклів, можливо, працює нормально протягом дня, а потім знову вимикається. Волога всередині кабельного вводу, незакріплені клеми, поплавок, який створює надмірні пуски, або стічна вода, що повертається через протікаючий зворотний клапан, можуть спричинити цю неприємну картину. Запишіть умови, коли це сталося, замість того, щоб припускати, що успішне скидання виправило це.

Люди часто називають кожен захисний пристрій «вимикачем», але ця відмінність допомагає звузити коло пошуку. Відгалужувальний вимикач захищає ланцюг живлення від надмірного струму та короткого замикання. Перевантаження двигуна реагує на надто високий струм протягом тривалого часу. GFCI або пристрій -витоку на землю спрацьовує, коли струм витікає з призначеного кола, часто через те, що ізоляція або кабельне з’єднання вологе або пошкоджене.

Перевірте панель, перш ніж тягнути насос. Перевірте, який пристрій спрацював, чи відповідає налаштування перевантаження на паспортній табличці двигуна та чи хтось нещодавно змінював вимикач, контактор або з’єднання проводів. Більший розбійник - це не ремонт. Це може просто дозволити перевантаженому двигуну нагрітися, перш ніж щось зупинить його.

Для три{0}}фазного насоса напругу та струм слід вимірювати на всіх трьох фазах, коли насос працює під навантаженням. Одне прийнятне показання не доводить, що постачання є збалансованим. Незакріплена клема або поганий контакт можуть впливати на одну фазу більше, ніж на інші. Однофазні-насоси мають різні пускові компоненти, тому слабкий конденсатор також може перешкоджати досягненню швидкості двигуна та викликати повторне відключення.

Перший огляд місця може залишатися зовнішнім. Подивіться на закритий випускний клапан, зім’ятий шланг, пошкоджений кабель, мокру клемну коробку та ознаки перегріву на панелі. Слідкуйте за тим, чи падає рівень бака під час роботи насоса. Якщо двигун звучить нормально, але рівень ледь рухається, електричне відключення може бути результатом гідравлічної або механічної проблеми.

Будь-яка робота всередині бака або шафи керування повинна починатися з електричної ізоляції та перевірки вимкнення живлення. Потім кваліфікований технік може перевірити опір ізоляції, опір обмотки та баланс фаз. Якщо ці результати прийнятні, насос можна зняти, а робоче колесо перевірити на наявність волокон, серветок або зносу. На автоматичній -муфтовій установці насос зазвичай можна піднімати вздовж напрямних, не від’єднуючи випускний патрубок на дні колодязя.

Одне скидання після очевидної тимчасової події відрізняється від п’яти спроб запуску поспіль. Двигун, який не може обертатися, залишається біля початкового струму та дуже швидко нагрівається. Повторні спроби можуть пошкодити обмотку, яку ще можна було відремонтувати під час першого відключення. Помилка ізоляції може стати більш серйозною з тієї ж причини.

Перш ніж зв’язуватися з постачальником, сфотографуйте паспортну табличку насоса та панель керування. Зверніть увагу на напругу, фазу, номінальний струм, виміряний струм і який захисний пристрій відкрився. Додайте час поїздки, рівень басейну, загальний підйом і те, чи рухалася вода під час спроби. Коротке відео, яке показує один запуск, часто є корисним, але не перезапускайте насос просто для того, щоб записати це.

Якщо ви не впевнені, чи є несправність електричною чи гідравлічною, надішліть паспортну табличку, чітку фотографію панелі та спостереження під час однієї спроби безпечного запуску. Зазвичай цього достатньо для початкового напряму. Це набагато корисніше, ніж спочатку змінити вимикач і сподіватися, що насос залишиться увімкненим.